大河之东古蒲州--运城行记之二阅读：1310/186
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永济
历史悠久，远古时代就有人类活动（
中国
境内发现的最早用火遗址--西侯度遗址离
永济
很近），古称蒲州，又称蒲坂，是传说中舜帝所建立的都城，因地处黄河东畔，城外遍生蒲苇而得名。西汉初年建蒲反县（反坂通假），属
河东郡
管辖，北周起改名蒲州，同时在城旁开凿河渠，名“
永济
渠”，引黄河水灌溉，直到清代河渠逐渐壅塞，官方在此地置县，以”
永济
“命名，仍属蒲州府，民国时期撤销蒲州府，保留
永济
县，解放后划归
运城
市管辖，原黄河边的明代蒲州古城区域改为蒲州镇，属
永济
市。
永济
紧邻黄河，向来是晋陕之间的交通要道，其下辖的蒲津渡和风陵渡是黄河上的重要渡口，民国时期，这里是阎锡山的地盘，他主持修建了纵贯
山西
的窄轨同蒲铁路，南同蒲线的终点就在
永济
。解放后同蒲线改成标准轨道，在风陵渡跨越黄河与陇海线接轨，
永济
是重要站点之一；近二十年来，除了原有的国道和同蒲线铁路，运风高速、大西客运专线都经过
永济
，交通更加方便。比起
大同
、
平遥
、五
台山
等
山西
名景点，
运城
在
山西
旅游界不算特别出名，而
永济
因文学名篇《登鹳雀楼》和《西厢记》的影响，其旅游名气在
运城
属于翘楚，自己不能免俗，也是慕名而来。
永济
的景点集中于黄河东侧的蒲州镇，一条景观大道贯通普救寺、蒲津渡、鹳雀楼直到黄河岸边，鹳雀楼和蒲津渡之间的路边有蒲州古城遗址（围起来的土墩子，大概是旧城墙），普救寺周围住宿餐饮集中，到
永济
市区的公交始末站也在这里（最晚一班返程公交下午六点），自由行又打算看黄河落日的话，推荐住在这附近，自己在
永济
市区的酒店办理了入住后才出行，发现问题后已经无法改变，只能遗憾的放弃了黄河落日。除了前述几个景点外，另外还有个古迹万固寺，靠近中条山，也值得一去。
上述几个景点都不算太大，我花了大半天时间都去了。普救寺名气最大，除了里面的莺莺塔是明代古迹，其他都是蹭《西厢记》名气
新建
的；蒲津渡遗址是上世纪八十年代末发掘出来的，唐代大铁牛和铁人值得一观；鹳雀楼全部
新建
，占地面积最大，有点像《围城》里形容的某些 女性的眼睛--大而无当
，日出日落时间景区还没开门，所以别想在楼上体会”白日依山尽“，只能”黄河入眼来“；黄河岸边没啥遮挡，看落日应该很漂亮；万固寺名气最小，位置较偏，古迹保存很好，我去的时候没开门，只在院外拍了拍古塔，去过的蜂友评价还不错。
普救寺
普救寺位于
永济
市西边蒲州镇的峨嵋塬头上。”塬“是黄土高原上的一种地质形态，流水切割而成，四周陡峭顶面平缓，大小不一，蒲州镇这个“峨眉塬”是晋南黄土台塬区中面积最大的一块，高度30米左右，普救寺建于塬头上，比周围地势高，更有一座四方古塔耸立其间，显得居高临下颇有气势。
网上关于普救寺的介绍都差不多，说它始建于隋朝初年，原名为“西
永清
院”，五代时改为“普救寺”（传说后周开国皇帝郭威曾兵围蒲州，久攻不下，百姓困苦，郭威心急，向寺僧问策，寺僧回复：“将军发善心，城即克矣”！郭威当即折箭为誓，翌日破城，
满城
百姓得救，从此更名普救寺），此后一直沿用至今。但元稹《莺莺传》里，就明确说”蒲之东十余里，有僧舍曰普救寺，张生寓焉”。所以或者是网上以讹传讹，或者是此普救寺非彼普救寺，元稹笔下的普救寺本是文学作品中的地名，现实中的蒲州某寺庙或者凑巧、或者为了沾光而起了这么个名字而已。古普救寺毁于明代嘉靖34年的蒲州地震，九年后，时任蒲州知州张佳胤及同僚等人出资襄助，寺庙修复，现在寺内唯一的古迹舍利塔就是那次重修时所建。抗战期间，除了一对
石狮
、几通明清石碑和舍利塔留存，其他建筑全部毁于战火。1986年，官方出面重修普救寺，现在已经重现了昔日古寺的盛况（应该说超过，古代再开放的寺庙，也不会以爱情为主题呀
）。新修复的普救寺，寺院建筑布局为上中下三层台，东中西三轴线(西轴为唐代，中轴为宋金两代，东轴为明清形制)，后半部分按照《西厢记》的描述布局，包括西轩、梨花深院、后花园等，完全是披着寺院外衣的旅游景点
。
普救寺周围挺热闹，各种餐饮客栈小超市停车场等形成了一个游客服务区域，
永济
市区到这里的公交车终点站也在这里。下了公交第一眼看到的就是一座四方形古塔，周围绿树掩映着寺院的其他建筑。此塔建于明代，外形模仿唐塔，是唯一的真古迹，为了和《西厢记》贴近，景区起名“莺莺塔”。
每年的9-10月是普救寺的“世界情侣月”，我九月去的，所以寺前广场弄了这个玩意儿。
寺门前还有两个大号红双喜
进入寺门后就是向上的台阶，通往“大钟楼”，楼内挂新铸大钟一口。站在钟楼内，可以俯瞰寺前广场。广场最外围还有一块影壁，忘了凑近看，不知上面有些啥图案。
站在钟楼内，可以俯瞰寺前广场，广场上的影壁墙和连心锁赫然在目。
旁边还有鼓楼，内同样有新鼓一面。
穿过钟楼向上就是塔院回廊，院内是明代舍利塔，因《西厢记》里有张生“登了宝塔，将回廊绕遍”的描述，在塔周围
新建
了回廊，廊内有《西厢记》彩绘。
回廊内也展出了西厢记的图画故事。
穿过回廊，就是矗立在寺内最高处的莺莺塔。这座塔本来叫舍利塔，莺莺塔是俗称，共有十三层，高39.50米，内设台阶，以前可以盘旋而上至九层。
靠近塔仰望，这是座比较朴素的砖塔。以前可以进入，现在门关着进不了。
塔身上有说明，建于大明嘉靖四十三年。
按景区自己的介绍，这座古塔很奇特，有明显的回音效应，同
北京
天坛的回音壁、
河南
宝轮寺塔、
四川
潼南
县大佛寺内石琴，并称为
中国
现存的四大回音建筑；因为有回声的缘故，和
缅甸
掸邦
的摇头塔、
匈牙利
索尔
诺克
的音乐塔、
摩洛哥
马拉克斯的香塔、
法国
巴黎
的钟塔、
意大利
的
比萨
斜塔，并称为世界六大奇塔。这六座塔除了莺莺塔，其他五座我都没见过，所以无法评价。
塔院回廊一侧的外面有
新建
的蛙鸣榭，立有金色蛤蟆雕塑两只，前面有个石蛤蟆，上面有个小坑，据说敲击这个小坑就能听到类似蛤蟆的叫声。我去的时候游客较多，各种乱敲，根本听不清是否有回声
。传说当年有师徒二人，同时接了在普救寺和万固寺修塔的工作，徒弟聪明伶俐，自我感觉良好，一心想压过师傅，师傅明了他的想法，提出一人负责一座塔，修好后看哪位的水平更高。徒弟答应了，把万固寺塔修的精美异常，师傅负责的普救寺塔看着却很朴素，徒弟以为自己肯定会赢。结果交工的时候，师傅在塔旁敲击石头，塔内就传出清脆悦耳的“咯哇“、”咯哇”的类似蛤蟆的叫声，徒弟百思不得其解，不得不拜服，从此这里以“普救蟾声”闻名，成了古时
永济
八景之一。
敲了蛤蟆背之后，沿着回廊一侧号称“莺莺小道”的路向后走，就到了后院的“西厢记主题馆”（这名字是我起的，因为所有建筑都以《西厢记》为蓝本和卖点）。路边台阶扶手上的青蛙雕塑很可爱，比那两个金蛤蟆好看
后院就是依据《西厢记》的描述所建的各类建筑，包括张生居住的西轩，崔莺莺一家寄居的梨花深院，张生和崔莺莺密会的后花园等。里面除了有相关人物塑像，还有关于《西厢记》流传的介绍，总之，就是以《西厢记》为卖点的旅游景点
。
崔莺莺一家人寄居的小院落--梨花深院，院门两侧的对联来自晏殊的词：”梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风“，迎门的木雕屏风上，正面是松鹤延年，背面书写着崔莺莺邀约张生的那首诗（崔大小姐如果敢把这首诗公开写在院子里，哪里还用拷红
）
除了木雕屏风，院子里还立了一块石碑，上面刻着金代王仲通《普救寺莺莺故居》七律一首：“东风门巷日悠哉，翠袂云裾挽不回。无据塞鸿沉信息，为谁江燕自归来。花飞小院愁红雨，春老西厢锁绿苔。我恐返魂窥宋玉，墙头乱眼窃怜才”。这首诗是80年代准备重建普救寺清理大钟楼遗址时，出土的一方诗碣上所刻，作者是金
世宗
时期（1161-1189年）的蒲州副史王仲通，刻石则是在金章宗时期（
泰和
甲子年，1204年）的河东令王文尉。流传至今的、最早将崔张故事写成大团圆结局的戏曲董解元《西厢记诸宫调》，就成形于金章宗年间，估计那时这个故事流传已经很广泛了，所以两位官员都附庸风雅作诗刻石，而这方石碣的出土，也证明了
永济
普救寺与西厢记故事的历史渊源，难怪景区认为这块石碣是镇寺之宝了。
梨花深院旁的某个房屋，屋内卖货，墙上有关于普救寺及《西厢记》流变传播的介绍图片。下图中一排瓶装水都是货物，另一张介绍莺莺塔的图片上，无意中拍下了一排摆在柜台上的小照片（挂在车里那种），里面有敏感形象，图片就看不到，所以干脆删除。
王仲通诗碣的拓片和介绍。
《西厢记》连环画最出名的两位作者的作品选。我后来回想了一下，自己看过的《西厢记》绘本应该是王叔晖先生的作品，而戴敦邦先生的是《红楼梦》。
下图戴西厢图片选。
王西厢图片选。个人更喜欢王叔晖先生的作品。
普救寺主体建筑位于土坡上，寺后依据地形建了后花园，除了亭桥假山，还有个小水塘，以及崔张二人的塑像。”落难公子中状元，小姐相会后花园“是
中国
传统才子佳人故事的套路，《西厢记》大概是始作俑者，所以这里必须有个后花园。
后花园回望莺莺塔。
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